Южная Нормандия столь же богата на красоты и достопримечательности, сколь и на сыры и сидры. Хочется заблудиться среди этих бесконечных холмов, уютных городков, тысячелетних святынь и ветров.
8 августа
Целый час смотрел ковер…
(из дневника пилигрима)
Утром, не смотря на обещанные прогнозом погоды 18 миллиметров дождя, сквозь облака ощутимо припекало солнце, и мы поехали в Байо (Bayeux), очень старый нормандский город, которому более тысячи лет. Увы, сейчас кроме пары средневековых зданий тут сохранилась лишь застройка 16-18 веков. Остальной город как таковой исчез под толпами туристов, приезжающих сюда смотреть ковер. Впрочем, некоторые добираются и до огромного и невероятно красивого собора, а некоторые даже до милых отдаленных улочек, но таковых уже исчезающе мало.
Ковер, однако, очень замечателен. Это семидесятиметровое полотно, на котором шерстяными нитками вышит первый в Европе комикс. Повествует полотно о завоевании Нормандии. По самой популярной версии, полотно было заказано аббатом Байо, сводным братом Вильгельма Завоевателя, который участвовал в этом походе, а по его окончанию решил увековечить историю в веках. Полотно выставлялось две недели в год в соборе для просвещения необразованного населения на протяжении столетий, однако, после революции судьба его очень сложна – несколько раз полотно чудом спасали от уничтожения, оно несколько раз меняло место жительства, пока наконец-то в 80-х годах прошлого века не поселилось в том музее, где его можно увидеть сейчас. Обо всем этом и о многом другом рассказывает небольшой музей, расположенный над ним.
Просмотр полотна выглядит так: посетителю выдают аудио-гид — есть и на русском — и толпа в темпе гида 20 минут идет вдоль полотна. Сцены пронумерованы, поэтому ориентироваться легко. Полотно изобилует огромным количеством подробностей и нюансов и успеть все рассмотреть и прослушать объяснения у меня с первого раза не вышло, поэтому я прошел вдоль полотна два раза. Поверьте, оно того стоит, не даром полотно занесли в список ЮНЕСКО.
Я уже упоминал главный напиток Нормандии Кальвадос. Бутылка этого напитка богов, прожигающая знаменитую дыру в заполненном желудке, не дешева, да и зачем нужна бутылка велосипедистам? Но попробовать этот напиток богов очень хотелось. Один из знакомых посоветовал мне просто зайти в магазин и просто попросить попробовать, что я и сделал. В первом же попавшемся магазине продавец выслушал мои чистосердечные признания, что покупку я скорее всего не сделаю, но очень хочу быть “в теме”, продавец достал несколько бутылок 10-15 летней давности и рассказал про особенности каждого из напитков. Как и у любого другого благородного напитка, у вкуса Кальвадоса десятки нюансов, зависящих от сортов яблок, бочек,срока выдержки и дополнительных ингредиентов. Выбрав из предложенного набора две бутылки, я сделал по глотку каждого напитка. Не буду утверждать, что мне удалось прочувствовать все нюансы, я вообще не эксперт в крепких напитках, но должен сказать, что разница между ними была заметная, и нюансы вкуса там действительно важны.
Если уж мы заговорили о гастрономии, то Нормандия производит также отменные паштеты и тушеное мясо, рыбные консервы и невероятное количество прочих фермерских деликатесов. Ну и конечно же – сыры. Самые знаменитые камамберы производятся именно тут, какие-то весьма популярны, какие-то известны только в пределах села, в котором находится производящее их хозяйство. Не имея виноградников, для сопровождения камамбера в трапезе жители Нормандии производят огромное количество сидров, которые добывают из растущих повсеместно яблок. Кстати, одно из самых необычных нормандских блюд – это свинина с яблоками, отваренные в сидре. Пальчики оближешь!
В туристическом офисе мне подсказали адрес мастерской, где мне удалось таки вставить новую спицу. Ребята сделали все за 5 минут, избавив меня от возни и грязи, за что им огромное спасибо. Стоя там в мастерской, завешанной великами, инструментами и расходниками, я подумал, что это одно из дел, которым бы я хотел заниматься. Одна из возможностей сделать человека счастливым – починить ему любимый велосипед.
На обратном пути ливень полил с новыми силами, что, однако не помешало посетить огромный магазин керамики и походить между полками с миллионами горшочков и тарелочек. Как оказалось, город Норлон-ла-Потери (Noron-la-Poterie), рядом с которым был расположен наш кемпинг, знаменит изделиями из глины. Но поскольку приехали мы не по трассе, то увидели эту аллею керамики только сейчас.
Пока мы перекусывали, дождик закончился и небо начало светлеть. Ну мы и решили ехать на следующий кемпинг, благо было не очень далеко, чуть больше двадцати километров, если верить навигатору. Но как только мы выехали, дождь пошел опять, потихоньку превращаясь в ливень, обрушивающий на наши головы те самые восемнадцать миллиметров осадков. До кемпинга внезапно оказалось тридцать километров, поэтому на место мы приехали уже почти в темноте, и каждая наша нитка старательно впитала все выпавшие на наши головы осадки. Владелец кемпинга внезапно оказался бородатым, жизнерадостным и ирландцем. А как известно, что бы не строил ирландец, всегда получается паб. Вот и на кемпинге оказалась чудесная открытая комнатка, набитая старьем и британскими штуками, очень уютная, а главное – теплая. В ней уже сидела пара британцев – кемпинг оказался населен преимущественно британцами – с которыми мы проговорили до полуночи за сыром и сидром.
9 августа
Восемнадцать миллиметров осадков дело серьезное, и выпадать они кончили только к утру, когда наконец-то выглянуло солнышко. Пока мы разбирали и сушили вещи, да завтракали, да занимались прочими процедурами, наступил почти полдень. К чести ирландцев должен отметить, что это был первый кемпинг из посещенных нами в этой поездке во Франции, в котором была туалетная бумага в кабинках и снимающийся со стены душ. И множество других мелочей. Вот такой наглядный экскурс в менталитет.
Сегодня получился не очень интересный, но боевой день. Бесконечные горки и пасторальные пейзажи вокруг, и так почти восемьдесят километров. Небольшим исключением стал город Виледе-ле-Пуеле (Villedieu-les-Poeles), естественно, не описанный в путеводителе. Город обнаружил в себе несколько живых старинных улочек, музей мебели и необычный атмосферный собор с изогнутым влево нефом, т.е. план собора представлял собой крест с загнутой влево верхней частью. Следующий же город, Авранше (Avranches), очень живописно выглядящий с соседнего холма, с башней собора, разочаровал. Собор оказался новым и втиснутым в узкие улочки, выглядел издалека намного лучше, чем вблизи. Город пустой и почти неживой, но с неплохим ботаническим садом. Главным оправданием для него стал отличный вечерний вид на выезде на гору Монт Сан Мишеля.
Обогнув бухту, мы начали искать кемпинг – до Сан Мишеля осталось всего десяток километров. На перекрестке в маленьком поселке я остановился взглянуть на указатели, и тут из бара вышел чувак с дредами. Я спросил его про наличие кемпинга поблизости – и оказалось, что у них кемпинг на заднем дворе, а еще сегодня хиповская вечеринка и вообще, пис, мэн. Потом вышел одетый в парик и клеша с цветочками хозяин, подтвердил информацию, указал место и выдал сковородку. Жарить курицу под рок-н-ролл и диско – что может быть прекраснее? Когда мы поужинали, приехал на мотоцикле болгарин Георг, который путешествовал на велике, бегал марафоны и работал несколько лет гидом на Монблане. С ними мы и разделили наши вечерние беседы. А сейчас я пишу эти записки под богемскую рапсодию Queen. Мир поистине удивителен со всеми его случайностями!
10 августа
Ну вы уже поняли, с утра привычно шел дождь, изредка переходя в ливень. Как оказалось, это нас достал язык какого-то карибского урагана. Там он срывал крыши, а тут поливал дождем. Но от этого легче не становилось, ехать в такую погоду удовольствия мало, поэтому мы пили чай и предавались болтовне о том о сём с Георгом, перемигивались с хозяином кафе и чесали за ухом его двух бассетов. В какой-то момент краник в небесах прикрутили, и мы быстро собрали вещи. Посидев еще немного, мы таки выехали, плотно завернувшись в куртки и накидки. До Монт-Сан-Мишеля дорога петляет в кукурузных полях, иногда показывая море и громаду этого монастыря вдали. Когда же мы подъехали ближе, фронт внезапно прошел, и ярко засветило солнце, в лучах которого Сан Мишель над желтыми убранными полями и коровами выглядит фантастически.
Дорога подходит к небольшому комплексу у начала дамбы в монастырь, где надо оставить машину и велосипеды, а в сам монастырь предлагается идти пешком, либо ехать на бесплатном автобусе. Мы как истинные пилигримы, пошли с велосипедами в руках, не оставлять же велики со всеми вещами в двух километрах от нас. Бретань славится своими ветрами, но сегодня ветер от урагана дул особенно сильно. Идти против него было очень сложно, поэтому мы порядком утомились. Птицы парили над головой неподвижно, а с голов незадачливых туристов уносило шляпы. Отмечу, что на обратном пути мы смогли поиграть в яхты – на легком подъеме на мосту ветер разогнал меня до 19 км/ч! Однако тучи и Монт-Сан-Мишель в солнце перевешивали все сложности. Наконец, мы добрались до входа, тут таки приковали велики и зашли внутрь.
Монт-Сан-Мишель – это одна из самых известных туристических икон Франции, стоит в рейтинге сразу за Эйфелевой башней, что очень сказывается и на посещаемости. Монастырь начал свое существование в VIII-м веке, после того, как какой-то аббат увидел видение с Архангелом Михаилом. Уже больше тысячи лет этот монастырь являлся местом паломничества верующих а теперь и туристов. Святого тут осталось мало, теперь тут толпы и коммерция. Правда, в костеле и церкви еще проходят мессы, на них можно даже попасть бесплатно, однако толкотня на трех улочках городка убивает все желание тут оставаться. Мы чуть побродили по лестницам, зашли в дом пилигрима за печатями – и уехали. Очень утомительно после пустых полей попадать в такую толпу.
Залив вокруг Монт-Сан-Мишеля знаменит своими отливами. Перепад уровней воды тут один из самых высоких в мире, может достигать невероятных пятнадцати метров! Вода уходит на километр и более от горы, а потом быстро прибывает. Во время отлива можно побродить по песку и отойти достаточно далеко, но делать это надо осторожно. Если прилив застанет вас далеко от земли, то есть большой шанс не успеть вернуться, говорят, вода приходит со скоростью галопирующего коня. Кроме того, пески в некоторых местах зыбучи. Именно тут в них увязли воины Вильгельма Завоевателя на одной из картинок полотна в Байо. Чтобы избежать этих неприятностей, некоторые даже нанимают специального гида. Но интереснее смотреть на это с башен Сан-Мишеля: пески до горизонта и махонькие фигурки людей, бредущие по ним там, далеко.
На выходе из монастыря мы встретили двух словаков, приехавших сюда на велосипедах. Ребята ночевали по-дикому уже месяц, несколько засалились, но выглядели очень бодро. Ну а мы подумали, что за неимением денег заезжать на кемпинг хоть раз в неделю постираться да помыться все же стоит. Велосипедист не должен быть похожим на бомжа!
Дороги в Бретани оказались красивы, но холмисты и очень ветрены. Поэтому 50 километров по на первый взгляд ровной местности вымотали нас до предела, а в кемпинг мы приехали уже в темноте. Не могу, однако, не отметить чудесный городок Дол-а-Бретань, маленький, но средневековый с одной солнечной и милой улочкой, ставшей такой себе прелюдией к средневековой Бретани и ожидавшему нас Динану. Мы решили остаться на кемпинге на две ночи, дабы восстановить силы и не спеша осмотреть Динан. Кемпинг оказался, к тому же, чудесным – без дискотек, чистым и даже душевным.