25 августа
Сегодня мы должны были перевалить через горы Ока и спуститься в Бургос. Горы эти невысокие, однако лесистые. В былые времена водились тут разбойники, которые изрядно портили жизнь проходящим через горы паломникам. Однако объявился в этих местах в начале XII века Хуан де Ортега. Он построил тут церковь и приют, вокруг которого чуть позже возник монастырь. Ортега очень много сделал для Пути: строил дороги и мосты, спонсировал приюты и всяко помогал паломникам. За деяния свои был после смерти признан святым и второй по значимости исторической персоной Пути после Доминго. Мы же, однако, достаточно измотанные вчерашними ветрами и подъемами, выбрали путь по трассе, которая проходит недалеко от основной тропы, но не заходит в сам монастырь сан Ортега. Вначале, как и тропа, трасса поднимается на перевал по лесу, а после перевала открываются широкие долины с полями и подсолнухами.
С этого небольшого плоскогорья дорога спускается вниз и приводит в индустриальную зону Бургоса, пыльную и дымную, воняющую, почему-то щепками. Путь, однако, сворачивает в рекреационную зону у реки, и последние пять километров проходят в тени деревьев. Въехали мы в город через красивые ворота Святой Марии и сразу попали к кафедральному собору. До альберга, однако, велики пришлось поднимать по лестнице. Муниципальный альберг Бургоса очень классный, настойчиво рекомендую. Единственный его недостаток – это отсутствие нормальной кухни и Интернета. Однако воду можно вскипятить в микроволновке, а точки бесплатного доступа в Интернет от муниципалитета легко найти во многих местах в городе.
Бургос лично меня поразил тремя вещами. Во-первых, это кафедральный собор, с богатым фасадом, невероятных размеров, разроставшийся не только ввысь, но и вширь. Во-вторых, это фигура паломника, измотаного, превращенного трудностями Пути буквально в кусок мяса, отдыхающая на лавочке напротив туристического входа в собор. Фигура выполнена настолько филигранно, что кажется, что она сейчас откроет глаза, молча поднимется, и продолжит свой нелегкий путь в Сантьяго. И в-третьих, это церковь Святого Николая, прямо рядом с кафедральным собором, с очень необычным алтарем. Ее нам подсказала тетушка в туристическом офисе, за что ей огромное спасибо, так бы не зашли, потому что попали к ней в первый раз во время сиесты.
Кафедральный собор платен, однако можно зайти в небольшое бесплатное отделение для верующих, похожее на закуток для мусульманских женщин. В полную противоположность внешнему величию, внутри собор лишен пространства и забит туристами, воздух трещит щелчками затворов фотокамер. Не увидев за что платить, осматривать боковые закутки со златом вместе с остальными туристами мы не пошли. Лучше немного себя напрячь и ближе к вечеру подняться к замку на смотровую площадку под замком, с которой открывается отличный вид на город, лежащий в чаше холмов, и даже видно горы на горизонте.
Архитектурной особенностью Бургоса являются застекленные балконы, немного похожие на эркеры. Балконы стеклились при постройке домов, поэтому являются частью фасадов, а не вольным творчеством жителей. Смотрится это довольно органически. Еще одна фишка города – уличные фигуры-скульптуры. Кроме упомянутого паломника, есть бабушка с каштанами, полицейский, мужик с газетой, мальчишка, сидящий с книгой на окне второго этажа, девушка у перил на набережной и еще куча всякого – ищите не пожалеете. На набережной кроме рекреационной зоны уже в городской черте создан красивый и прохладный даже в самую сильную жару парк, который очень любят местные бабушки и дедушки, видно, что многие отдыхают тут не первое десятилетие.
Недалеко от Бургоса рядом с селением Атапуэрка в 1994-м году были найдены останки человека 800 000 летней давности, на тот момент самые старые останки человека в Европе. Более десятилетия место раскопок было одним из самых важных в мире. На базе этих и других находок в Бургосе создан огромный музей, посвящённый эволюции человека, настолько крутой, что даже занесен в ЮНЕСКО. Место раскопок посетить также можно, однако оно находится на территории военной базы, поэтому визит необходимо организовывать заранее.
Будучи в Бургосе, не упустите возможность попробовать местной кровянки. Ее можно найти в виде закуски в любом баре. Чаще всего бывает она на бутербродах, но еще ей фаршируют перцы, политые острым соусом. Пальчики оближешь!
К слову сказать, каждом испанском пабе есть небольшие закуски, часто называемые тапа. Это могут быть бутерброды, шашлычки, фаршированные перцы, салатики, супчики и прочие мелочи, которые можно быстро закинуть в рот, заморить червячка. Стоят они обычно менее двух евро, в зависимости от того, что в них входит. У каждого бара свои тапы и пинчо, да что там, каждый бармен может придумывать что-то свое, так что выбор может меняться несколько раз на протяжении дня, когда меняется смена персонала, а работают пабы часто с раннего утра и, как правило, до позднего вечера. Как-то раз бармен очень обиделся, когда мы назвали его закуски тапами. “Это пинчо!” строго сказал нам бармен. В Бургосе нам объянили разницу. Пинчо в переводе с испанского это шпажка, т.е. пинчо – это все закуски, наколотые на шпажку. А тапа – это другие закуски.
26 августа
Очень тяжело выйти из альберга на Путь, если прямо напротив дверей альберга есть бар. Там кофе, чай, сок, тапы и пинчос, паэлья и бармен. Если раньше в восемь утра мы лишь провожали спины задержавшихся паломников за поворот, то сегодня у выхода сидела огромная толпа пилигримов, активно обсуждавшая всякое, обнимающаяся и пьющая кофе с утренними круассанами. Присоединились к толпе на какое-то время и мы со своим кофе.
Согласно путеводителю, от Бургоса до Леона простирается огромная долина, самый север Испанской возвышенности, плоская и жаркая. Поэтому многие паломники едут этот кусок пути автобусом. Но поля не лишены красоты и привлекательности. Не буду утверждать про автобус, однако мы действительно нашли эту местность очень красивой, хотя плоской ее назвать очень сложно. Дорога постоянно взбирается на небольшие перевалы, потом снова падает в долины. Виды с перевалов открываются необъятные, селений на дороге мало, просторы да просторы. Жара сегодня была к нам милосердна, на небе были тучи, в какой-то момент мы даже было подумали, что будет дождь. Дождя не произошло, однако и жары тоже не было, поэтому до сиесты мы успели проехать достаточно большой кусок пути практически до самого города Кастохериз.
Перед Кастохеризом находятся развалины монастыря святого Антония. Осталось немного стен церкви да арка, некогда соединявшая церковь с монастырем, сейчас дорога проходит прямо под ней. С этим монастырем связана история чудесных исцелений от заболевания, называемого “огонь святого Антония”. У больного происходили всяческие видения, но также чернели конечности начиная с кончиков пальцев, а конец был весьма неприятен. Поздние иследователи предполагают, что заболевание было вызвано паразитом ржи, из которой делали хлеб в неурожайные годы. А исцеление было связано с тем, что в Испании неурожайных годов не было, и паломники тут ели здоровый хлеб из качественной муки, вот и исцелялись. Сейчас в здании монастыря можно остановиться в альберге за пожертвование, но, говорят, там может не быть не только горячей воды, но и электричества.
Кастохериц – город с долгой историей. Основан визиготами в восьмом веке нашей эры, отсюда нетипичное для Испании название. Был важным пунктом на Пути Сантьяго, тут большое количество церквей и монастырь, а на холме крепость, построенная вскоре после основания в IX веке. Сейчас эт провинциальный тихий городок, с все теми же церквями и развалинами крепости на холме. Путников встречает церковь Божей Матери Яблони XII века. Величественное сртоение видно очень издалека, а несколько нетипичная архитектура завлекает вовнутрь. Сейчас в церкви находится небольшое но достаточно интересное собрание среденевековой церковной утвари и скульптуры, вполне заслуживающее внимания. Поле сиесты церковь открывалась аж в пять вечера, поэтому кафе прямо напротив оказалось очень кстати. Остальные церкви Кстохерица мы посещать не стали, поехали дальше.
За Кастохерицем холмы заканчиваются и начинается равнина на более чем сотню километров. Взгляду практически не за что зацепиться, ехать достаточно скучно, хотя цвета полей и неба на закате восхитительны. Мы планировали доехать сегодня до Фромисты, но затянувшаяся сиеста заставила нас остановиться в городке Боадиллья дель Камино. Пара сотен жителей и три альберга, церковь и очень красивый столб справедливости, вот и все, чем может похвастаться этот городок. Впрочем, альберг оказался чудесен, с газоном, рестораном и даже бассейном. Среди паломников внезапно нашелся парень из Литвы, с которым разговор затянулся за полночь.