18 августа
Город с вечера показался очень домашним. Почти пустые улицы, светящиеся бары и фестивалящие жители, одетые в местные костюмы – все производило впечатление некоторой закрытости. Утром проснувшись, я первым делом отправился на ярмарку, которая как раз проходит тут по понедельникам, и куда съезжаются окрестные фермеры со своей собственной продукцией. Были тут и пироги, и варенье да мед, и хлеб, и овощи, но более всего было сыров и мясных изделий. Всевозможные колбасы и окорока, паштеты и другие лакомства, которыми так славна Испания. Сыры же тут преобладали твердые, немного островатые, иногда овечьи, либо молодые, еще похожие на творог да с травами и перцами. Поскольку пробовать можно было практически всё, пока я обошел ярмарку, я вполне успел позавтракать, досталась мне даже фуагра, кстати, очень вкусная.
Когда же после обеда мы выбрались в город, то от первого впечатления не осталось и следа. Город, который мы представляли прибежищем пилигримов превратился в гудящий улей туристов, заполонивших все две цетральные улицы и переулки между ними. Ума не приложу, откуда они тут все берутся каждый день и зачем сюда едут, ведь делать тут по сути особо и нечего. Более того, движение машин по центральной улице такое интенсивное, что там просто нечем дышать. Странно, но тут многие машины заправляются дрянным горючим, которое, видимо поставляют прямо из Индии, я сразу вспомнил запах индийской трассы.
Итак, город. Центр города расположен внутри старых стен. Одна из улиц для машин, вторая для людей. Она начинается высоко на горе, рядом с цитаделью – в ней сейчас школа, но зайти во двор и полюбоваться видами долины можно – воротами, в которые входят паломники по пути Сантьяго из Франции. Улочка, застроенная домиками с лавками, круто спускается вниз к церкви, проходит через арку под колокольней, переходит через реку по мосту и снова поднимается вверх, заканчиваясь воротами Испании, в которые паломники, как вы уже догадались, из города выходят. Собственно, если вы паломник, то вам больше ничего кроме этой улицы не надо, все на ней есть: альберги (так называется общежитие для паломников), магазин снаряжения, пункт информации, церковь, булочная и пара ресторанов. Отмечу магазин Kukuxka тоже на этой улице – у них чудесный выбор книг по Пути, как путеводителей так и прочих, и цены на них самые низкие в городе. И футболки там тоже хороши. В целом на этой центральной улице дух Пути особенно силен, везде можно найти ракушки, в лавках и на домах.
Отдельно надо сказать про пилигримов. Дом паломника находится на все той же цетральной улице, и в августе там все время стоит очередь. Люди получают печать и наставления перед стартом подъема в Пиренеи. Многие только начинают путь, их одежда чиста, а лица не тронуты печатью усталости и лишений. Впрочем, инфраструктура Пути такова, что лишений и даже толком усталости многим удастся избежать. При таком столпотворении в доме паломника и регулярно мелькающих на улицах рюкзаках и велосипедах, в церкви народа мало, там тишина, покой и запах воска. Даже на службе паломники замечены не были. Странно. Уж если мы при всей нашей нерилигиозности провели в церкви десяток минут, почему ее обходят стальные пилигримы?
Кроме этой самой центральной улицы, увы, смотреть в городе нечего, хотя в целом он достаточно красив, а вечером, когда с улиц пропадают туристы, он становится еще и уютным, хочется бесконечно ходить по его переулкам и любоваться речкой и колокольней с мостов. В долине есть еще две старых баскских церкви, их хорошо видно с цитадели. Велосипедистов может пригодится спортивный магазин с неплохим вело-отделом и мастером в комплекте, где я таки купил себе передний багажник. Там же рядом огромный карефур. За пределами стен есть еще почтовое отделение. Спрашивайте там блоки марок Пути Сантьяго, они красивые и необычные, а так как правило дают самые обычные из рулона. Муниципальный кемпинг расположен внутри стен, дешев и сердит, только за стиркой надо идти на соседнюю улицу. Забавно, что из кемпинга городской суеты не видать и не слыхать.
19 августа
…А мы спортсмены, вон у нас какие рожи накачанные. Багетами.
Сегодня погода опять испортилась. Ночью прошел дождь, накрапывал он и утром, небо было серым, облака ползли по вершинам гор, а прогноз зловеще обещал местами дождии и даже грозы. Как и предписывала выданная накануне инструкция, в плохую погоду надо идти через горы по нижнему пути, иными словами, по трассе. С другой стороны, какой нам толк тащить велы на высоченный перевал в тумане, потратить кучу сил и ничего не увидеть? В общем, мы выбрали нижнюю дорогу и смогли себе позволить неспешные сборы, поход в булочную, прогулку по утреннему почти пустому городу и утренний кофе.
На самом деле тропа не идет все время по шоссе. Поти сразу за воротами города она уходит на боковую дорогу и начинает прыгать по холмам. Даже с нижней дороги виды весьма красивы, могу себе представить, как красиво на верхней, но увы, не сегодня. В какой-то момент дорога из леса выныривает прямо на паркинг торгового центра со всеми мангами, арманами и прочими карденами, где поперек Пути снуют счастливые потребители с тележками, что слегка шокирует. Тут же мы встретили первых пилигримов, французов, которые шли из Бордо.
Достаточно помучив нас подъемами и спусками, дорога в очередной раз нырнула в самый низ к реке, миновала станцию аэрации и так резко взлетела на шоссе, что нам пришлось чуть ли не волоком вытаскивать велики наверх. Тут на шоссе уже началась Испания. Поменялись указатели и надписи, хотя архитектура не поменялась, мы ведь все еще в Стране Басков. Надписи все тут выполнены на двух языках, многие города имеют двойные названия, очень разные.
Городки на трассе миниатюрные, но красивые и фотогеничные на фоне зеленых склонов. Выше них начинаются пастбища с овцами, а выше только небо. Когда города заканчиваются, стены долины сходятся и дорога какое-то время дет по узкому ущелью. Каменистые склоны его заросли фиолетовыми цветами, в которых пасутся горные козлы. Мы видели четырех, двое из которых ко всему еще рогами выясняло отношения.
Кроме двух пеших паломников, встретили мы еще две пары велосипедистов, одну из Италии и еще двух девушек-француженок, с которыми познакомились накануне в кемпинге. Ближе к перевалу я сделал ошибку – поехал по пешеходной тропе. Сначала она шла по красивому буковому лесу, однако потом круто взлетела вверх, и нам пришлось два километра со скоростью улиток тащиться с великами до самого перевала. Хотя обещаных прогнозом дождей и гроз не было, а сверху в облаках были дыры, на хребтах лежали облака, и когда мы таки выперлись на перевал, мы смогли сполна оценить, насколько бы мы ничего не увидели, поехав по нижней дороге.
Перевал этот называется Ибаньета, имеет высоту порядка 1050 метров и знаменит тем, что в 776 году баски разгромили тут арьегард армии Карла Великого. В будущем это событие описали в Песне о Роланде, баков заменили на мавров, но место осталось знаменитым и посещаемым. На перевале стоит камень, знаменующий это событие, камень с образом божьей матери, и небольшая церквушка в память о госпитале пилигримов, который стоял тут два столетия назад, позже перенесенный вниз в монастырь в Росенваль, до которого сейчас можно докатить по трассе за пять минут.
В монастыре, существующем с XI века, сейчас есть готическая церковь XIII века, с золотым алтарем, темная и загадочная. Когда мы там сидели, сидящие люди начали монотонно распевать псалмы, воздух внутри буквально сгустился, повеяло тысячелетиями и тайной. Очень сильное место. Тут же в монастыре есть церквушка святого Якова и еще одна древняя каплица. Кроме них тут огромный альберг и еще более огромный отель. Само здание монастыря красиво, но достаточно ново: триста лет назад старое обвалилось под весом снега.
Некоторые испанские паломники начинают путешествие в монастыре, игнорируя сложный перевал. Мы сами видели целый автобус таковых. Среди них были замечены и велосипедисты, которые распаковывали велосипеды в предвкушении длинного спуска в Памплону.
Поставив печати в этом важном, но загружнном месте, мы тем не менее, поехали дальше и через пять километров остановились в кемпинге в окружении гор.
20 августа
Вышли из Фейсбука – и сразу стало теплее!
Откровенно говоря, перевал нам дался нелегко, особенно Лене, поскольку для нее это было первое путешествие такого масштаба, да грунты, да велосипед в руках, да вверх сумарный километр. Но поняли мы это только утром, когда начали вылазить из палатки. Тело отказывалось двигаться и скрипело. Пришлось дать ему еще поваляться, да не спешить, да чай попить, да в Сети посидеть. Да еще холодно с утра. Так проснувшись рано мы и скрипели почти до полудня. Выехав, мы попробовали грунтовую “настоящую” тропу, которая для пешеходов, но оказалось, что она нам не сильно по силам. В смысле, выехать-то мы можем, но учитывая перепады высот, да действительно резкие взлеты и спуски, да пешеходный гравий, в котором не держат надежно даже агрессивные покрышки… В общем, сложно это – ехать по пешеходной тропе. Поэтому мы не особо раздумывая поехали по дороге. Тропа нас еще дождется, к тому же основные достопримечательности все равно на трассе, тропа регулярно с трассой пересекается. Да и трасса не из легких, тоже по перевалам да по холмам серпантинами въется, так что свои несколько сот метров мы уверенно набрали.
Так не торопясь мы и добрались почти до самой Памплоны. Совсем перед городом с трассы можно съехать на тенистую дорожку вдоль реки, которая выводит почти в центр города. Фишка дороги – старинные мосты, некоторые в XV веке построены. С некотрыми из них связаны и свои истории. Скажем, прямо рядом с мостом, по которому основная тропа приходит в город, родился десятикратный чемпион Тур де Франс Мигуэль Индурайн. А в селении Забири мост обладает магической силой – пройдя по нему три раза скот излечивается от болезней. Последний мост на пути – мост Марии Магдалены – и мы в Памплоне. Въезд город через Французкие ворота проходит мимо впечатляющих стен цитадели, проходит под королевским гербом, закиданным краской (это шалят противники коррупции членов королевской семейки, история длинная, старая и запутанная) и выходит прямо в город.
Город уютен до невозможности. Разноцветные дома, тысячи балконов, узкие прохладные улицы, бары, которые вечером заполняются гуляющими и пьющими людьми. Есть несколько мест, где тусит молодежь, которая сидит небольшими кружками прямо на асфальте, в центре компании стоит ведерко со льдом и пивом. Туристы теряются в этой толпе – и это замечательно. На первый взгляд, город уютный и позитивный, очень живой. В путеводителе так и сказано: Памплона – это тличное место чтобы жить. Наверное, так и есть.
Главная достопримечательность Памплоны, которую мы успели сегодня посетить – это храм святого Креста. Говорят, что кусок креста Иисуса там действительно есть. Храм большой и красивый. В его центре похоронены отец и мать города. Тут же есть забавное средство автоматизации свечей – такая панель с пластивовыми свечками с лампочками под стеклом. Кидаешь монетку – одна из лампочек загорается на какое-то время. Очень удобно, хотя почему-то спросом это устройство пользовалось небольшим.
Рестораны устроены несколько непривычно – часто меню висит у бара с выпивкой и закусками – тапас по-испански – но если спросить поесть, то официант проводит посетителей в закрытую от уличного шума комнату со столиками в глубине зала. В меню за фиксированную цену можно выбрать, как и во Франции, стартер, основное блюдо и десерт. К меню прилагается хлеб и поллитра домашнего вина в графине, вместо вина можно взять пиво или воду. Кулинарная фишка Памплоны – это бараньи ребрышки на гриле. Они действительно оказались выше всяких похвал!
Ночуем в альберге святой Марии. Это огромный дормиторий на 120 или более мест в старом, но отлично отремонтированном здании. Стоит койка для пилигрима всего восемь евро, для туристов чуть дороже. В комплекте душ, кухня, интернет. За дополнительную плату есть прачечная и массажное кресло. Есть даже некое подобие комнаты для конференций и стойбище для велосипедов, забитое кстати, под завязку. Все очень чисто и аккуратно. Два альберга, в которые мы обратились сначала оказались забиты, к восьми вечера заполнился и этот. Сезон паломников, однако.
21 августа
Паломник, выбрось все лишнее из твоего тяжелого рюкзака, груз вещей тяготит не только твое тело, но и твой дух, познающий Бога… Вернувшись домой, освободи место в квартире от ненужного, ибо только в свободном пространстве может обитать Дух Божий.
(наставление пилигримму в соборе святого Якова в Памплоне)
Утром мы посвятили пару часов Памлоне, оставив велосипеды в альберге. К раннему утру город уже существенно прибрали после вечерних гуляний, улицы были свежими и радостно встречали новый день. Погода была отлична, окрестные горы сияли на солнце, кто-то спешил по делам, а кто-то перед делами неспешно пил кофе с утренней газетой. В фонтане на главной площади полоскались голуби, мимо них ехал задумчивый мужик на маленьком экскаваторе, навстречу которому шла бабушка с авоськой. Жизнь текла тысячей мелочей вокруг, только успева вертеть головой. Собственно, мы и не ставили себе цели осмотреть еще какие-то достопримечательности, хотелось просто побродить по утреннему городу, выпить кофе и отдохнуть перед дорогой.
Однако наше пребывание несколько затянулось. Сначала мы пошли в веломагазин за новыми сумками для переднего багажника, а потом покупали продукты на дорогу. Потом пришло время обеда… В общем, выехали мы уже так хорошо к часу дня. Прогноз предвещал нам грозы, однако реальность ярко светила солнышком. В реальности ожидаемые асфальтовые дороги казались грунтовыми и круто забирали в гору, ничем не отличаясь от пешеходного пути. По дороге мы, однако, свернули к развалинам Гуиндулайн, где был храм и судя по всему аббатство. Судя по остаткам, здания приши в упадок не так давно. Однако ни консервацией ни реставрацией никто заниматься не спешил, только вход в храм закрыли сплошной бетонной стеной. Суровые, однако, в Испании, видимо, варвары.
Рядом с развалинами мы встретили американскую тетку Робин, такого себе рейнджера в юбке. Собственно, работала она гидом, путь два года назад проехала на велике, сейчас вот шла пешком, ночевала часто в полях, играя на укулеле. По совпадению, дед ее оказался украинцем, убежавшим в США от революции. Мы вдосталь наговорились, пока бродили по развалинам, однако потом наши пути разошлись – она вернулась на тропу, а мы поехали на асфальт. Солнце однако так разжарило нас, что пришлось устроить сиесту и проваляться под кустиком лишний часок.
Что бы ни было нарисовано в нашей карте, на перевал Альто дель Пердон можно зайти только по тропе. Ну или заехать по дороге с хребта. Подъем сложный, но в принципе почти везде можно ехать даже с рюкзаком. Виды на долину, однако, целиком компенсируют все труды. На перевале кроме видов есть памятный знак и железные фигуры силуэтов паломников, установленные тут несколько десятилетий назад. На ветру – а когда мы поднялись наверх он был сильный – фигуры качаются, стукаются одна о другую, звенят, как будто переговариваются. А над головой гудят ветряки. Очень необычное и красивое место.
Вниз мы не стали идти по тропе, а поехали по дороге. Сейчас построен автобан, поэтому дублирующая дорога пуста. С перевала можно километров десять весело катится вниз и не встретить ни одной машины. По дороге нам встретился закрытый отель, загадочный и пустой, фешенебельный, и от того еще более загадочный со своими статуями и скатертями за стеклом ресторана. Проехав мимо гороа Обанос, мы доехали до следующего города Пуенто дел Рейна. Городок старинный, существует с Х века, очень поднялся во времена паломников. В нем есть две красивые церкви и одна старая улочка с бабушками и дедушками. А название город свое получил за наличие большого каменного моста, построенного еще в XI веке.
Остановились мы в альберге почти на въезде в город, рядом с церковью. Плата была минимальна, зато была кухня и сад со столами. И вид из окна на церкви городка.
22 августа
А из нашего окна
Церковь старая видна!
А под нашим под окном
Пилигримы с рюкзаком.
Альберг просыпается рано, большинство людей выходят вообще в темноте. Многие завтракают булочкой и кофе, поэтому их утренние сборы так быстры. Мы бы и рады, но на одной будке далеко не уедешь, поэтому завтрак наш плотен, а многие с удивлением смотрят на наши тарелки, полные спагетти. К восьми альберг уже был пуст, только мы и еще одна пара велосипедистов допаковывали вещи. Мы в темноте все равно бы не поехали, что толку, а рассвет серый, только к восьми что-то наконец развиднелось.
На выезде из города встретили двух бельгийцев. Ребята выехали из родного Льежа на два года, собирались добраться до Африки и поколесить по Южной Америке. Подъем на трассе был длинным, но за разговором мы его практически не заметили. На этом участке Путь идет недалеко от трассы, поэтому мы не особо задумываясь ехали по трассе, каждые пару километров видя неподалеку паломников. Городки тут все маленькие, немного похожи на крепости. Путь заходит в каждый из них, мы же по трассе наблюдали их только со строны. В каждом церковь минимум полутысячелетней давности, однако нас церкви уже практически перестали удивлять. Тут в Испании почти каждыя церковь датируется тринадцатым плюс минус веком.
Рекомендуемая путеводителем церковь вознесения в Виллатуэрте порадовала бабушкой, которая живо интересовалась у паломников, откуда каждый из них родом и ставила печати в паспорта. Приятно, когда тебе рады, а ведь обычно церкви пусты и не найдешь там и души. Сразу за городком есть еще церковь десятого века, от нее остались только стены, а внутри алтарь и сотни бумажек с молитвами, фотографий и подношений. Тысячу лет стены впитывали веру и надежду. Вдуматься только…
На въезде в город Эстелла мы встретили двух вело-тетушек из Голландии, лет пятидесяти и шестидесяти, насколько я умею определять их возраст. Очень жизнерадостные, они приехали сюда из Голландии за семь или около того недель. В Сантьяго они будут почти одновременно с нами, значит может еще пересечемся. В городе мы посети церковь Святого Михаила, расположенную на утесе, куда надо подниматься по ступеням. Темная и немного загадочная, с терассы ее видно весь город. А потом мы пошли в бар откушать закуски, тапы. Закуской был бутерброд с хамоном, огромным куском сыра и лимонным джемом сверху – необычно, но чертовски вкусно. Потом мы заметили недорогие тарелки с сырами и колбасой. А потом местный дядечка заметил, что кофе с сыром – это хорошо, но надо вино. В общем, неплохо посидели. Влились в местную тусовку и попробовали местные деликатесы. Бар оказался и магазином с оными. Пока мы обедали, в него набилось посетителей и покупателей, стало шумно и весело. Испанцы вообще шумные, однако как-то по-доброму, это совсем не напрягает. Интересное отличие от Франции в том, что тут в бар мужчины приходят с женщинами, вместе едят тапы с вином, общаются с друзьями, и покидают заведение под конец сиесты. В пабе мы встретили одну из голландских тетушек – они остановились в отеле по соседству, и одна из них отправилась за провизией на ужин.
В соседнем с Эстелой городе есть Ирахе винный завод и чудесная достопримечательность – фонтан с вином. Фонтан оборудован двумя кранами: один с питьевой водой, второй, как это не удивительно, с вином. Вино, конечно, не льется фонтаном, если дернуть кран, то он делает плюх объемом с рюмку, однако плюхать можно сколько угодно и наплюхаться можно существенно. Вино молодое и чертовски вкусное, немного напоминает дешевое вино на ЗШВ в Новом Свете, кто знает, тот поймет. Чуть дальше есть музей вина для интересующихся.
Напротив музея вина находится древний монастырь, сущестующий с IX века, сейчас, однако. закрытый на сиесту. Под ним я встретил вело-дедушку из Польши лет семидесяти, который ждал открытия монастыря. Разговорились. Поляк сетовал на сиесту, потом начал рассказывать про свою поездку – ехал он из Польши в Сантьяго и потом куда-то в Португалию. Потом его понесло – он был очень рад, видимо, встретить наконец котого-то, кому можно излить душу. Через минут пятнадцать, однако, мы решили таки ехать, и с дедушкой пришлось распрощаться.
Дальше дорога проходит мимо живописной горы с развалинами замка почти тысячелетней давности на вершине. Под горой расположился город с воткнутой в него колокольней, а еще ближе – виноградник. Тут бы картины писать! Очень эта картинка характеризует регион. Дорога продолжала виться меж холмами, на каждом из них торчала башня церкви в окружении домиков. Я заехал поглазеть на одну из ближних и обнаружил витиеватый барочный фасад, прилепленный к почти квадратному старинному амбару церкви с колокольней.
Заехать по дороге в Лос Аркос стоит – тут обнаружилась одна из наиболее богато отделаных церквей из всех, что мы пока успели осмотреть. Можно даже зайти на хоры, никогда до того там не бывал. Великолепие поражает и несколько сбивает с толку, фигуры святых, резьба и лепнина тут везде, все раскрашенное, напоминает чем-то пожалуй даже южноиндийские храмы. Хотя Лена говорит, что это я просто не был в классических католических церквях. Тут же опять встретили утренних бельгийцев, которые сегодня собирались ставить палатку в полях.
Последний пункт на сегодня – Торес дел Рио. По дороге случайно заскочили на соседний холм в город Сансол и не пожалели – с терассы под церковью открывается чудеснейший вид на Торес. Главной достопримечательностью Тореса является церковь святого грааля XII века, по некоторым источникам. построенная тамплиерами. За вход берут евро, хотя смотреть там особо не на что, это полая башня, хотя и не лишенная очарования и некоторой готичности. В остальном городок ничем не примечателен, кроме видов вокруг да крутых улочек.
Ночуем на самой вершине в домашнем альберге “Дом Марии”. Собственно, Мария – это хозяйка альберга, дом действительно её. Бойкая бабушка, не говорящая по-английски, но очень приветливая и постоянно пытающаяся что-то нам сказать. Интернет оформлен в виде компьютер в ящике, похожим на игровой автомат 80-х. Кидаешь евро в щелочку – и экран загорается. А когда мы утром услышали, как у хозяйки в подсобке коннектится модем, то подумали, что бабуля, видать, держит у себя местный хаб ФидоНета. Есть тут и терасса с видом на долину. Настойчиво рекомендую. Если Марии не будет на стойке, стучите в дом №5 на этой же улице.
На ужине в ресторанчике в альберге пониже, куда мы пошли еще и за WiFi, впервые на Пути услышали русскую речь за соседним столиком.