В Лотарингии началось наше очередное длинное путешествие, прошедшее по рекордному числу стран. Французский промышленный регион, ощетинившийся заводами и украшенный вагонетками, может с гордостью показать и богатые историей и достопримечательностями Мец и Нанси.

5 июля

Поезд: Левен-Оттини-Арлон
Вело: 34 км, 3 ч 15 мин

Совершенно невыносимо оставаться дома, когда на голову так и сыпятся неприятности, неудачи и просто глупости, заставляющие отложить отъезд на день, а потом еще на день… Пока не выдерживаешь и не решаешь наконец, что в дороге-то оно будет много проще, чем здесь, где все под рукой, что ждать решения проблем просто бессмысленно, а надо просто двигаться к цели. Старшее поколение норовит углядеть в подобной череде событий предостережение от начала пути, мы же увидели в нем скорее пинок выкатиться поскорее из дому в обжигающую летнюю жару.

И вот мы наконец-то сидим в поезде в бельгийский Арлон, что на на самой границе с Люксембургом. Это один из двух поездов, которые идут из Брюсселя через Люксембург в швейцарский Базель. Часть поезда едет до Люксембурга, часть до Страсбурга, и только три вагона первого класса доезжают до Швейцарии. Пассажиры всех классов сидят в купе с дверями и шторами, а велосипеды размещаются на стене специального купе. Весь поезд какой-то старомодный и уютный, даже в бельгийской части на окнах матерчатые шторы и большие мягкие кресла, что обычно встречается крайне редко.

Арлон встретил нас очень красивым вокзалом и несколькими зданиями в стиле ар-нуво на привокзальной площади, с пивными в первом этаже. Не знаю, почему меня тянет постоянно в приграничье. Но что-то есть в нем особенное, с одной стороны изолированность от центральной столичной жизни, а с другой – всевозможная мешанина культур и языков, номеров машин и судеб. Едешь – а вон за тем холмом уже другая страна, уже немножко таинственно. Или вот этот дом еще “здесь”, а следующий – уже “там”. Интересно смотреть, как меняются номерные знаки, вывески на кафе, названия заведений, дорожные знаки и многие другие привычные мелочи, к которым привыкаешь в одной стране. Прошел два метра – и приходится заново привыкать и учиться жить по новым правилам.

Так и здесь – буквально через час езды по бельгийским дорогам слева мелькнул приграничный столб со львом на полосатом фоне. Мы в Люксембурге. Меняется архитектура, дорожное покрытие, дома становятся более ухоженными и в то же время простыми, машины – более дорогими. Сразу видно, что в этой местности у людей в целом больше денег, чем в Валонии. А еще здесь больше простора. Нет узких улиц, зажатых между стенами домов, везде палисадники и широкие тротуары, в городах широкие улицы и площади, что Бельгии совсем не свойственно. Архитектура – смешение стилей. Угадывается немного Германии, немного Франции, чуть Голландии, но все как-то просто без пафоса, просто и красиво.

Языки в Люксембурге – это отдельная история. В школе нас учили, что здесь говорят по-немецки. На самом деле в Люксембурге есть свой диалект немецкого, по звучанию очень похожий на французский. В южном Люксембурге напротив говорят по-французски с немецким акцентом, впрочем, французский понимают в любом месте. Диалектов тут конечно же не два, а больше. Один городок – один диалект. Названия городков в Люксембурге тоже отличаются на свой манер. На севере имена более немецкие, например, Фишбах, Блюментал и так далее. На юге, где мы ехали, многие названия оканчивались на мелодичное “анж”: Доделанж, Иванж, Мондерканж и так далее.

Наш сегодняшний кемпинг уютно расположился в лесу на вершине холма. Отличный подарок после первого жаркого дня – набор в почти 200 метров, чтобы назавтра насладиться стремительным спуском. На подъеме были замечены “дачи”: небольшие участки с грядками лука, помидоров клубники, капусты и даже картошки. В обязательном порядке везде маленькие домики и садовые скульптурки. Почти так же выглядят и берлинские садики в черте города. Все любят домашнюю зелень.

6 июля

Вело: 66 км, 5 ч 15 мин

Люксембург закончился также быстро, как и начался, и вторую границу – с Францией – мы пересекли буквально через час после старта. Вывеска с европейскими звездами на обочине – и мы уже среди обязательных буланжери, бушери, фромажери и прочих ласкающих слух картавых “ри”.

Лотарингия, как и Эльзас, всего полстолетия назад была развитым индустриальным регионом Франции, где добывали уголь и выплавляли сталь. Вдоль дороги стоят соответствующие этому украшения. В одном месте стоит махонький паровозик, который толкал по шахте вагонетки, далее стоит стойка канатки, вытягивающая уголь из шахты. Вот просто клумба-вагонетка с нарисованным шахтером в лучших советских рабочих традициях. Кое-где есть целые инсталляции из вагонеток. А на клумбе на фоне труб очередного завода стоит памятник трубам с текущим из них нефтью. А еще в одном городе на фоне еще одного завода и каких-то развалин три фигуры тянут куда-то все те же огромные трубы. И блестящие новые и насквозь проржавевшие заводы все еще величественно доминируют над пейзажем. Прямо сплошная мечта фотографа-урбаниста!

Там где заводов нет, за городом, наконец-то чувствуешь простор, которого нам так не хватает после перенаселенной Бельгии. Раскинулись по холмам до самого горизонта желтые моря пшеницы с комбайнами-кораблями, а из-за холмов выглядывают тут и там шпили церквей и небольшие фермерские и шахтерские городки, кажется, замершие в жаркий летний полдень. В одном из таких городков мы устроились на детской площадке пообедать, и местный мальчишка все полчаса, пока мы там сидели, катал вокруг нас на велосипеде, украдкой разглядывая редких в этих местах туристов.

Доехав по этим полям и холмам до реки Мозель (Mosel) неподалеку города Тьонвиль (Thionville), мы выехали на набережную велодорогу, по которой и ехали до самого города Мец (Metz). Жара буквально выжигала все вокруг, и хоть вдоль реки растет много деревьев, найти тенистое место для отдыха было очень сложно. Как правило, удобные места для отдыха тут были устроены возле мостов, но тени на них не было.

Вот что французы умеют делать – так это кемпинги. Не стационарные дачные поселки, как в Бельгии, и не пафосные набитые людьми центры отдыха, как в Италии, а просто классные места, куда можно приезжать с палаткой, чтобы приятно провести ночь и назавтра уехать. Таковым оказался и муниципальный кемпинг в Меце, расположенный в пяти минутах от центра города на берегу реки. Городские власти просто огородили часть набережной, поставили туалеты – и вот вам чудесное место для ночевки, трава и тишина, легкий плеск волн и гуляющие у палаток утки. И до центра города пешком всего минут пять.

Ночной Мец очень красив и оживлен. Соборы подсвечены, а в многочисленных уличных ресторанах и барах кипит жизнь, выплескиваясь после жаркого дня в приятную прохладу улицы. Почему-то эти кривые улицы напомнили мне Памплону, кто был – тот поймет.

7 июля

Вело: 75 км, 7 ч

Днем мы отправились на более подробный осмотр города. Главной достопримечательностью является, конечно же, кафедральный собор, необычные витражи которого расписывал сам Марк Шагал. Приятные улицы, многие из которых пешеходные, такие французские и уютные, с тумбами для афиш и кофейнями, с домами из желтоватого известняка. Кроме более старого центра интересно осмотреть “имперский квартал” города, расположенный ближе к вокзалу. Этот квартал отличается монументальной и богатой архитектурой в стиле барокко, контрастирующей с более старым центром. Как раз между этими районами находится Эспланада: огромная площадь с газоном, окруженная монументальными зданиями банков, магазинов и галерей.

Выехав из Меца на реку, мы увидели велосипедный указатель на дороге вдоль реки: “Нанси 54” и последовали ему. Дорога идет вдоль реки и сопровождающих ее каналов, через дачи и сады, детские площадки и даже проходит под древним акведуком. В одном укромном местечке мы даже увидели классических русских мужиков на рыбалке, с удочками, водкой и в семейных трусах. Говорили они тоже по-русски. Интересно, что даже в кафе, где мы пили кофе, нашим соседом оказался русский дядька, живущий в Мессе уже двадцать лет, который, узнав о нашем украинском происхождении, тут же завел политические беседы.

Вскоре, впрочем, хорошая дорога заканчивается, и начинаются грунты, становящиеся все хуже и хуже. Иногда дорога превращается в узкую тропу на не менее узкой дамбе, кажется, что стоит чуть неровно поехать, и тележка соскользнет в воду. Один раз мы вдруг поняли, что едем по старым шпалам, и чтобы не стучали зубы, надо бы погнуть колеса, как в известном мультфильме про сыщиков-колобков. И везде стоят знаки “не купаться”. Впрочем, поступать вопреки такому знаку, установленном в кукурузном поле, действительно сложно. В одном таком месте мы остановились передохнуть и перекусить – и представьте себе! В течении двух часов мы никого толком не видели, но именно в том месте, где мы поставили свои велосипеды на узкой тропе, сошлись еще пара велосипедистов и рыбак им навстречу!

Дальше – хуже. Дорога становится щебеночной, на ней появляются тракторы и самосвалы, а по сторонам вырастают шиферные заводы, камнедробительные цеха, трубопрокатные мастерские, всевозможные склады и прочие прелести индустриального пейзажа, включая могильники строительных, биологических и еще черт ведает каких отходов. Когда же мы влезли в глубокое болото утыканное желтыми цветочками, мое терпение лопнуло – и мы таки поехали по трассе.

Произошло это в районе города Понт-а-Муссон (Pont-a-Mousson), где мы остановились отдохнуть на набережной с видом на величестенное аббатство Премонтре на противоположном берегу реки и стоящий рядом готический костел. Я отправился в город за провиантом и успел осмотреть его центр. Центральная площадь окружена старинными домами с галереями, посередине стоит красивый фонтан. Вся жизнь, включая магазины и кафе, происходит в галереях, а площадь вокруг фонтана занята паркингом. Тут же на набережной мы познакомились с австралийцем Адамом, велопутешественником, который оставил свой велосипед где-то в центральной Азии и приехал в Европу на свадьбу к другу, живущему в швейцарской Лозанне. Но бешеному велосипедисту сто верст не крюк: дешевые билеты были только в Амстердам. Там Адам купил подержанный велосипед, и сейчас на нем направлялся к месту свадьбы в Швейцарию.

От Понта-а-Муссона дорога идет по долине реки, минуя на пути несколько небольших городков. После изматывающей дневной жары и жуткой дороги осматривать Нанси (Nancy) сил у нас уже не было, и мы, даже этого не заметив, проехали буквально в одном квартале от центральной площади Станислава, занесенной в Юнеско. Площадь эта знаменита ансамблем зданий XVIII в стиле Барокко, одним из самых красивых ансамблей в мире. Фактически весь центр города был построен в XVI-XVIII веках в стиле барокко, однако сохранилось и несколько средневековых улиц. В целом, из того что нам удалось заметить, город в чем-то напоминает Месс, но больше и менее уютный.

Кемпинг оказался расположенным далеко за городом и высоко на горе, так что пока мы до него добрались, силы наши иссякли окончательно.

8 июля

Вело: 76 км, 5 ч 45 мин

Спустившись из кемпинга в соседнюю долину, мы остановились выпить кофе в маленьком городке на перекрестке дорог. Лучший кофе, как обычно, можно найти там, где местные отовариваются утренним бокалом вина. Напротив нашего кафе мы увидели шаркутюри, по-нашему кондитерскую, в которую я решил заглянуть. Молодой мясник долго пытался выяснить, откуда мы и куда едем, угощал колбасой и завернул мне кусок чудесного паштета и не менее божественный рулет из тончайших листов печени в копченой шкурке. И паштет и рулет оказались настолько вкусным, что мы пожалели, что не купили больше. В знак особого расположения к клиентам мясник каждый раз выходил из-за прилавка, чтобы передать пакет покупателю. Вот она, маленькая радость велопутешествия – ты останавливаешься в мелких городках, которые, проезжая на машине или на поезде, даже и не заметил бы, встречаешь мимолетом местных людей, и видишь настоящую простую жизнь как она есть, и ты сам всем интересен только из-за факта своего путешествия.

В этом же городке мы осознали почти невосполнимую потерю: столь любимые нами бары-табаки с дешевейшим кофе в Лотарингии превратились в табаки-подарки, абсолютно без кофе, но с тысячей безделушек. Поэтому в этом путешествии нам пришлось пользоваться услугами обычных кафе.

Дорога до Шарма (Charmes) идет по широкой пойме реки, окруженной холмами по обеим сторонам. Река, правда, дублируется каналом, на котором регулярно встречаются шлюзы, и иногда можно наблюдать корабли и баржи, медленно их проходящие. Канал обсажен деревьями и похож на широкую водную аллею, а вот на берегу реки и ее заводей такие заросли, что увидеть ее совершенно невозможно. Иногда дорога пересекает небольшие селения, но большинство из них находится немного в стороне. В одно из таких селений них дорога сворачивала в необычную аллею-зебру из темно-красных и салатовых деревьев.

Сам Шарм – маленький городок, в котором делать совершенно нечего, а осмотреть его улицы можно за час. Стоит отметить немного странный собор, длинный мост с видом на долину реки и парк для прогулок на берегу. Пытливый путешественник найдет также дом, расположенный мостом на обоих берегах канала, почти как в Брюгге.

В Шарме начинался длинный речной веломаршрут, на который мы очень хотели попасть, чтобы не ехать более по дороге. Однако выезд на этот маршрут весьма нетривиален – проезд есть в двух местах на противоположных окраинах города: возле супермаркета Лидл и с одной из улиц за собором. Если же спуститься сразу под центральный мост, то окажется, что там все перегорожено, и надо делать крюк в километр. Нам дорогу подсказали какие-то немцы из одного из кемпинг-каров, стоящих там на отдыхе, да и с подсказкой мы еще полчаса катали по каким-то переулкам в поисках нужного поворота. В пределах Шарма на велодороге устроен своего рода ботанический сад: растущие на обочине деревья все разные и каждое имеет табличку с названием.

Несмотря на некоторое однообразие, ехать по веломаршруту вдоль канала одно удовольствие. Тишина, вода, зелень, шлюзы, вот и все развлечения. Разве что перед самым Эпиналом велодорога поднимается на мост, по которому над рекой течет все тот же канал, чуть ранее ушедший куда-то в сторону. На маршруте однако огромное количество велосипедистов и велотуристов, впрочем, их тут вообще как-то много. Мы за два последних дня встретили их больше, чем за почти два месяца путешествия в Сантьяго.

День клонился к вечеру, а до Эпинала (Epinal), где мы планировали заночевать, было все еще неблизко, поэтому мы начали искать место для палатки. В одном из городков проехали стоянку кемпинг-каров прямо на берегу канала: много их, даже туалет есть, но неуютно как-то, три метра травы, с одной стороны улица, с другой собственно канал. Но весело, шумно и даже мужик с гитарой брынчал романсы. А так все берега заросшие кустами до колючками, нигде не приткнешься. В конце концов, когда мы уже почти совсем отчаялись найти подходящее и настаивались ехать по темноте еще десяток километров, мы выехали на большое озеро с длинным и пустынным пляжем. Одиночество наше там нарушал лишь автобан на дальнем берегу, собор с колоколом да водолазы, периодически выныривающие то тут то там из кристально чистой воды. Озеро могло быть весьма приятным местом, если бы не возвышающиеся с некоторой периодичностью горы мусора и еще более частые кучи дерьма.

9 июля

Вело: 54 км, 5 ч 40 мин

Не смотря на то, что проснулись мы утром рано, едва выглянув из палатки мы увидели мужика с тоннелями в ушах, выгуливающего двух огромных псов. Мужик, увидев нас, не повел и бровью, приветливо с нами поздоровался и отправился гулять своих собак дальше.

Небольшой город Эпинал, как и все затерянные в провинции города, которым сложно похвастаться исторически сложившейся особой атмосферой, сделал все для того, чтобы эту атмосферу создать – и весьма преуспел! Аккуратная набережная с флагами провинций Франции, мосты с цветами и галереями, уютная центральная площадь, большой и тенистый центральный парк, словом все, чтобы горожане чувствовали себя в своем городе комфортно. Мы нашли в боковой улочке пекарню, где позавтракали прекрасным киш-лорейном с тунцом. Там же расторопная продавщица отсыпала мешками багеты, а за ней главный пекарь в поте лица отправлял новые их партии в печь.

Чуть в стороне от центра на холме в городе находится еще один парк и развалины крепости, но мы решили туда не карабкаться. Вместо этого мы поехали по тихой набережной дороге. Холмы по сторонам дороги постепенно становились всё выше и вскоре, проехав через тенистый лес, мы оказались в горах, очень похожих на Карпаты. Те же леса на покатых склонах, такие же полонины, очень похожие хаты, разве что дорога непривычно хороша, да велосипедисты-шоссейники иногда проносятся мимо. Мы свернули на боковую лесную дорогу и три часа поднимались вверх, наслаждаясь запахом леса, видами гор и такими знакомыми домиками вокруг.

Французская утонченность присутствует здесь везде в незаметных на первый взгляд мелочах. Чего стоит, например, черный козел с белым задом, или белый козел с черным передом, как посмотреть, с аппетитом уплетающий розы. Или вот усадьба, организовавшая во дворе специальную болотистую лужу для того, чтобы высадить там белые и розовые кувшинки.

Увы, кемпинга в селе на горе, в которое мы упорно поднимались, не оказалось, несмотря на отметку в карте, а отели оказались дорогими пансионами. Напряжение и усталость уже второй день давали о себе знать, поэтому мы спустились в долину почти к озеру Жерардмер (Gerardmer) и остановились в первом же попавшемся нам на дороге кемпинге. Хотя нет, во втором. Первый, представляющий собой гектар склона, плотно заставленный кемпинг-карами, мы увидели сверху и решили держаться от него подальше.