Брюгге – один из самых известных городов Бельгии, ежедневно принимающий тысячи туристов. Однако не многие знают, что окрестности Брюгге также богаты достопримечательностями, как культурными, так и природными.
Маршрут Велосети: Брюгге – 6 – 5 – 3 -2 – 10 – 13 – Дамме – 25 – 16 – 17 – 18 – 19 – Оосткерке – 20 – 21 – 23 – 11 – 12 – 24 – Лиссевеге – 27 – 28 – 29 – 30 – 10 – 9 – 6 – Да Хаан – 7 – 5 – 8 – Оостенде – (опционально) – 4 – 1 – 2 – Парк Марии Хендрики – Оостенде (55 км)
Идея велосипедной вылазки в западную Фландрию уже давно висела в воздухе. Мы уже много раз выбирались в холмистую Валонию, побывали в цветущем яблочном Лимбурге, проехали неподалеку от Антверпена, однако до западной части страны за два года так и не добрались. Для начала мы решили организовать однодневную вылазку поближе к морю, чтобы и пейзажами полюбоваться, и на пляже посидеть.
Чудесно приезжать в Брюгге и не окунаться в его туристическую суету, объехав столпотворения по парку вдоль канала. Немногочисленные туристы доходят до мельниц в Брюгге, а их в черте города целых четыре! На одну из них можно подняться по крутой лестнице и изучить внутреннее устройство. Смотритель выдает всем любознательным лазателям специальный листочек с подробной информацией о конструкции и истории этих живописных сооружений. Мельницы расположены в парке в дальнем конце города, который своими чудесными лужайками, лавочками и тенистыми деревьями так и приглашает организовать пикник. Мы не преминули воспользоваться возможностью и позавтракали предусмотрительно купленными на утренней ярмарке круассанами, после чего направились в Дамме.
Городок Дамме имеет давнюю историю – уже в XII веке он получил статус города и самоуправление. Основан он был, о чем свидетельствует его название, строителями дамб. Во времена же расцвета тут находились огромные склады вина и селедки, приносившие городку немало денег. Впоследствии с закатом Брюгге потерял свое значение и Дамме. Сейчас городок известен более всего как родина легендарного Тиля Уленшпигеля, национального героя Фландрии, о котором сложено множество народных сказаний и анекдотов, собранных в единую историю Шарлем де Костером.
Черная собака на гербе города появилась не случайно. По легенде строители первой дамбы в этом месте все никак не могли заделать трещину в своей конструкции. Что бы они ни делали, трещина появлялась вновь и вновь. Приглашенный священник, помахав кадилом и пошептав молитвы, объявил, что во всем виноват ни кто иной, как черт. Самого черта нашли очень быстро – он бегал неподалеку, вселившись в тело огромной черной собаки. Несчастного зверя тут же замуровали в плотину, черт бренное тело покинул, а плотина сразу перестала протекать. Так и закрепилось за гербом название “собачья плотина”.
Сейчас в Дамме из Брюгге можно добраться пешком, на автобусе, на колесном пароходе и, конечно же, на велосипеде. Дорога идет вдоль живописного канала и пять километров проезжаются на одном дыхании. Перед самым Дамме путешественников встречает еще одна живописная мельница, а от нее уже видать и ворота города. Городок представляет собой небольшой филиал Брюгге с высокой концентрацией туристов и ресторанов, однако малый размер придает ему очарования и уюта. Стоит осмотреть центральную площадь с красивой ратушей в классическом фламандском средневековом стиле и несколько уютных прилегающих улочек.
Очень интересна церковь Богоматери Дамме. Сейчас колокольня стоит отдельно от основного помещения церкви, пройти между ними можно под остатками сводов старой церкви. Оригинальная конструкция, однако, не была прихотью архитектора: во время упадка Брюгге и Дамме, городу стало не по карману содержать столь огромное сооружение, и старую церковь частично разобрали и перестроили, вдвое уменьшив ее размер. Внутри церкви находится статуя Тиля Уленшпигеля, однако нам ее осмотреть не удалось, так как с 1 октября церковь закрыта на зиму до весны.
После Дамме маршрут некоторое время петляет от пункта к пункту, то идя вдоль каналов, то сворачивая в поля. Люди куда-то пропадают, остаются только тишина и простор. Я не большой любитель равнин, мне больше по душе горы, однако фламандские равнины несут в себе какое-то сказочное умиротворение. К тому же благодаря высокой влажности и отсутсвию пыли, солнечный свет тут какой-то особенный, без резких теней, сочный и яркий, особенно в межсезонье. Именно за этим фламандским светом и цветом приезжали сюда художники разных эпох.
Так, петляя меж каналов и полей, дорога приходит в селение Оосткерке. Заметно это селение издалека благодаря массивной башне собора, возвышающейся над спрятанными в деревьях черепичными крышами. Селение очень старое, название его упоминается в летописях еще в XII веке, однако за это долгое время вырасти ему не удалось: меткая характеристика Тиля Уленшпигеля “живут здесь два человека да кобыла” вполне применима к селению и сейчас. Кроме осмотра собора, можно прогуляться по двум улочкам и заглянуть в паб. Вот и всё.
Следующей нашей остановкой был городок Лиссевеге. Главной его достопримечательностью кроме милых улочек с белыми домиками оказалась впечатляющая церковь Явления Богородицы, строительство которой было начато в 1225-м году. Как нетрудно понять из названия, церковь была построена на месте чудесного явления Богородицы кому-то из местных жителей. Постройка 50-ти метровой колокольни и храма соответствующего размера заняли всего пять десятков лет, что для тех времен, когда храм строило несколько поколений мастеров, было поистине рекордным сроком. Вскоре неподалеку появилось и аббатство, которое быстро стало популярным пунктом на пути Святого Иакова. Однако с ростом числа приютов в самом селе аббатство постепенно пришло в упадок и в середине XVII века было покинуто монахами. Село же процветало: по свидетельствам переписи 1748 года на 741 жителя деревни приходилось 18 приютов для паломников! Сейчас историческое аббатство Де Дуст, которое находится в паре километров за городом, превращено в туристическую достопримечательность, в нем есть ресторан и гостиница, там же варят свое пиво и, по слухам, имеется неплохой винный подвальчик.
От Лиссевеге дорога идет по полям, постепенно приближаясь к морю. Далеко на горизонте появляются многоэтажки Кнокке, а ближе – Бланкенберга. Я не знаю наверняка почему, но хоть в Бельгии и принято жить в маленьких сити-хаусах, все приморские города тут многоэтажны. Я предполагаю, что многие хотят иметь недвижимость на море, но дом с землей тут дорог, поэтому квартиры становятся приемлемым компромиссом. Хотя учитывая бельгийский климат, удовольствие от моря тут в период с ноября по апрель очень сомнительно. На близость побережья указывают также протянувшиеся от горизонта до горизонта береговые “дюны”. Они являются отличительной особенностью бельгийского и нидерландского побережья, и насыпаны искусственно для защиты прибрежных земель от губительного влияния морских штормов и возможных наводнений. С их же помощью в Голландии отвоевывали у моря земли для земледелия.
Заканчивается наш сегодняшний маршрут в морском городке Де Хаан, который представляет собой скопление богатых вилл различного размера и одну центральную улицу с красивыми зданиями в оригинальном стиле, который мы наблюдали на нормандском побережье Франции. Точно такие же виллы можно посмотреть и в Кнокке, однако в Де Хаане заметно меньше туристов: сюда не ходят поезда, на которых в летний сезон на побережье приезжает огромное количество людей из Валонии и внутренних земель Фландрии. Тем не менее добраться в Де Хаан без машины очень легко на трамвае, который ходит по линии Вестенде-Кнокке с 1886 года. Трамваи сейчас тут ходят современные, однако многие старые станционные постройки сохранились. Вся трамвайная линия берегового трамвая имеет протяженность 67 километров и является самым длинным трамвайным маршрутом в мире, дорога между конечными станциями занимает более двух часов. Стоит также упомянуть, что в Де Хаане в 1933 году останавливался на полгода Эйнштейн во время своего бегства от фашистов в Америку. К сожалению, в Де Хаан мы приехали достаточно поздно, поэтому предпочли развлечения на море осмотру города и фотографий в городе сделать не успели. Однако я надеюсь в будущем восполнить этот пробел.