Берлин

Наверное, ни один город мира в XX веке не имел более трагической истории, чем Берлин, через который прошли обе мировые войны, а потом разделила война холодная. Оправившись впоследствии от этих катастроф, Берлин превратился в одну из мировых столиц — мультинациональный современный город, который можно исследовать, кажется, десятилетиями.

Берлин был основан в XIII веке. Если быть точнее, то в XIII веке на противоположных берегах реки почти одновременно возникли два города, Берлин и Кёльн. В самом начале произошло первое объединение города, и два города-соседа стали одним целым. Город в течении почти пяти веков он был столицей династии Гогенцоллернов, за этот долгий срок из графов местного значения превратившихся в кайзеров всея Германии, став столицей огромной Прусской империи. После первый мировой войны произошло объединение маленьких окружавших город сел в Большой Берлин, что увеличило население города до четырех миллионов человек и превратив его в крупнейший промышленный и культурный центр Европы. Во время бомбардировок и уличных боев в конце второй мировой войны город был практически полностью разрушен, а затем разделен на четыре сектора контроля, границы между которыми вскоре были укреплены стеной. После разрушения стены в 1989 году, действительно одного из самых знаковых событий конца XX века, город объединился во второй раз в своей истории, вновь став одним живым организмом.

В наши дни в центре только немногие здания напоминают о средневековом прошлом, большая часть отстроена в послевоенный период. Центр окружают в равных пропорциях тихие низкие жилые кварталы и знакомые всем нам социалистические высотки. Почти в каждом районе есть улицы, на которых бурлит ночная жизнь, дорогие рестораны сменяются азиатскими харчевнями, а затем снова начинаются тихие жилые кварталы. Это все добротно разрежено зелеными зонами: такого количества парков и скверов я не видел практически ни в одном городе. В Берлине невероятное количество музеев и галерей. Один музейный остров можно осматривать три дня, а ведь это только самые большие “классические” музеи. Музыкальная и театральная сцена города также необъятна, это воистину мировой котел искусства. При всем этом многие немцы считают Берлин бедным городом, поскольку его промышленность и экономика настолько значительно пострадали во время войны и советской оккупации, что так и не смогли восстановиться до уровня Гамбурга или Мюнхена.

Осмотреть исторические памятники можно буквально за пару дней, еще пара-тройка дней уйдет на музейный остров. Однако любознательный посетитель обязательно должен заглянуть в социалистические кварталы, ознакомиться с классической архитектурой Западного Берлина, погрузиться в историю нацистского террора и советской оккупации, поесть сосисок в уличных кафе, выпить пива и посетить джазовый концерт. В теплое время года после осмотра основных достопримечательностей самого Берлина, можно сесть на городскую электричку и посетить Потсдам и другие близкие пригороды, в которых сохранилась немецкая средневековая архитектура и многочисленные дворцы Прусской аристократии.

Бранденбургские ворота и Рейхстаг

Начнем нашу прогулку по Берлину с символа объединенного Берлина: Брандербургских ворот. Бранденбургские ворота – это единственные из сохранившихся до наших дней ворота в Берлине. Построены они были в конце XVIII века и стали одним из первых строений в стиле берлинского классицизма. До первой мировой войны ворота были выкрашены в белый цвет, и одно из их названий было “Ворота Мира”. Во времена Берлинской стены ворота оказались между основной и малой стенами в зоне пограничной безопасности, потому доступ к ним обычные люди получить не могли. После падения стены берлинцы так были рады вновь прогуливаться под сводами ворот, что от переполнявших их чувств чуть не снесли отреставрированные после Мировой Войны ворота вновь (по крайней мере, реставрационные работы пришлось провести). Сейчас же ворота являются частью великолепного ансамбля зданий Французской площади. В левом крыле ворот находится информационный центр, а в правом – комната молчания, в которой стоят стулья и висит сертифицированный настенный ковер для медитаций, охраняемой тихой под стать месту бабушкой.

Здание Рейхстага во время второй мировой войны был настолько разрушено, что восстановлению уже не подлежало. Сносить историческое здание и символ Германского государства было тоже жалко, поэтому новый Рейхстаг из стекла, стали и бетона просто построили внутри существующих стен. Снаружи стены хорошенько почистили, однако внутри сквозь окна внутреннего здания можно наблюдать все выцарапанные солдатами советской армии надписи. С купола здания должен был бы открываться отличный вид на город, но во время моего посещения над городом висел туман, поэтому для обозрения были доступны лишь верхушки голых деревьев и окружающая их серость. Попасть на купол можно бесплатно по предварительной записи. Чтобы увидеть исторические автографы на внутренней стороне стен, потребуется также бесплатно записаться на специальную экскурсию. Записываться необходимо не менее чем за две-три недели до посещения, и приходить строго вовремя, по-другому в Германии и нельзя. Экскурсии проводятся на многих языках, в том числе на русском. Правда, автографы не будут абсолютно аутентичными: не смотря на то, что часть оригинальных надписей удалось восстановить из под слоя штукатурки, все непристойности были старательно вычитаны цензором, а на их место были добавлены более политкорректные надписи.

На запад от ворот на несколько километров простирается огромный парк Тиргартен, лучшее место для прогулок в теплое время года в течении нескольких столетий. А на восток уходит проспект Унтер ден Линден, главная улица города. на которой в непосредственной близости от здания Рейхстага располождены посольства стран, деливших Берлин на сектора, самые элитные рестораны и Немецкий Банк. Далее она пересекает музейный остров и упирается в Александерплац, связывая таким образом два полюса города, Запад и Восток.

Блеск Центра

Поскольку советский сектор Берлина был только одним из четырех, хоть и самым большим, территория Западного Берлина весьма велика. Восточная часть города как кусок пирога откусила себе большую часть центра города. На центральных проспектах, таких как Фридрихштрассе и Унтер ден Линден, большинство зданий построены в послевоенный период, немногие самые ценные частично отстроены заново, еще меньше сохранилось старинных домов в первозданном виде. Что и не удивительно, все что было разрушено, было потом окончательно снесено бульдозером нового строя и на месте старых кварталов выросла новая архитектура, призванная нести людям светлые идеи общества будущего. Такие новые безликие жилые высотки можно наблюдать, например, на Лейпцигер Штрассе. Тем не менее, не могу не отметить, что если абстрагироваться от этого жилого массива в самом сердце города, то новострои образуют законченный современный ансамбль и образ города. Особенно хорошо Фридрихштрассе выглядит вечером, когда по ней в ярком свете вывесок и витрин течет непрерывный поток людей и машин. На этой улице сосредоточены практически все дорогие бутики города, тут можно найти абсолютно все популярные бренды. Разглядывая неоновые лампы, трудно представить, что во времена Третьего Рейха на этой улице и в непосредственной близости были сосредоточены здания многих правительственных учреждений, и она была сердцем диктатуры нацистов.

Даже если вы не любитель шопинга, на Фридрихштрассе есть на что посмотреть. Обязательно загляните в книжный магазин Дуссманн дас Культуркауфхаус – это огромный медиа-супермаркет, четыре этажа которого могут задержать любителя книг не на один час. Осмотреть также необходимо и Галерею Лафает и прилегающие к ней две галереи – кое-где шикарные, кое-где кричащие, кое-где стильные интерьеры и украшения вполне сойдут за достопримечательность, тем более это самая старая торговая галерея города. На подземном этаже в нижнем коридоре не пропустите дружелюбную фото-галерею, в которой интересно полистать толстенные каталоги современных коммерческих фотографов высокого полета.

Одна из главных площадей и Берлина называется Жандерменмаркт. Главными ее достопримечательностями являются драматический театр и два собора-близнеца: Немецкий и Французский. Рынок был заложен в XVII веке, а современное название получил в честь расквартированного тут столетием позже элитного полка прусских жандармов. В свое время создатели площади вдохновлялись римской Пьяцца дель Поло, однако сейчас она совершенно на нее не похожа. Интересно, что Жандарменмаркт в свою очередь вдохновил уже советских строителей нового города на создание ансамбля бульвара Карла Маркса в Восточном Берлине, по которому мы прогуляемся чуть позже. Любители сладкого просто обязаны посетить находящуюся неподалеку старейшую в Берлине шоколадную мастерскую Фассбендер и Рауш, в которой находится огромный шоколадный рейхстаг и шоколадная же в натуральную величину плита Берлинской Стены, оказавшаяся, правда, пластиковой при ближайшем рассмотрении. Перед Рождеством на Жандармермаркте проходит грандиозная ярмарка, масштаб которой я мог оценить косвенно по объему строительства ларьков в конце ноября.

Двигаясь дальше на Юг мы пересечем широкий проспект Лейпцигер Штрассе. Посмотрев направо, через два квартала увидим современные небоскребы Постдамер Плац. Слева же обнаружатся вполне социалистического вида огромные жилые муравейники с магазинами в певом этаже. Заглядывая в боковые улочки можно найти массу интересного, например, музей Берлинской сосиски-карри или музей Трабантов, этаких немецких “запорожцев”. Тут же любознательными путешественниками был обнаружен барельеф голого мужика, размахивающего достоинством размером в пять этажей. Пройдя еще три коротких квартала и миновав площадь, на которой был некогда расположен блок-пост Чарли, мы окажемся на территории Западного Берлина.

Берлин Западный Спальный

Южные кварталы Берлина, хоть и не содержат сколько-то интересных достопримечательностей, но все равно весьма интересны, и, что немаловажно, чрезвычайно приятны для пеших прогулок. Улицы здесь, как правило, зелены и тихи, на них течет спокойная неторопливая жизнь, гуляют мамы с колясками. Эти районы практически не пострадали во время войны, поэтому тут сохранилось огромное количество старых домов XIX-XX веков в стиле берлинского классицизма и конструктивизма, а также многочисленные церкви. Многие из старых домов могут похвастаться богатой внешней отделкой и различными архитектурными излишествами: эркерами, лепниной, скульптурами и даже башенками. Если повезет попасть внутрь подъездов – а жители, как правило, не имеют ничего против визитеров – то можно также увидеть отделанные изразцами или росписями стены, лепные потолки с причудливыми люстрами и, конечно же, широкие деревянные лестницы, конец перил которых будет оформлен в виде тяжелой резной головы льва, охраняющего жилище от злых намерений. В одном из домов мне удалось даже покататься на старинном лифте и полюбоваться расписанными в японском стиле стенными панелями.

Некоторые кварталы юга облюбовали себе иммигранты. Именно тут находится большой турецкий рынок, работающий по вторникам и пятницам. Кроме традиционных овощей, специй и тряпок, тут найдется несколько ларьков с вкуснейшей турецкой уличной едой и дядька с феноменальным выбором лакричных конфеток. Однако будьте бдительны, Lonely Planet обозначает рынок этот неверно, на самом деле он находится совсем в другом месте. Кстати, кварталы северо восточнее рынка, ближе к реке, облюбовала тусовка неформальная, к тому же там какая-то особенная архитектура и атмосфера, поэтому после посещения турецких торговцев не забудьте заглянуть и сюда.

Немцы, в отличие от бельгийцев, предпочитают жить в квартирах, о чем можно судить по множеству звонков у каждой входной двери. Недостаток собственных садиков многие компенсируют небольшими дачами, которые зелеными островками втиснуты в самых неожиданных местах Берлина. Если ехать на наземном метро хоть сколько-то за пределы центра, то обязательно увидишь эти участки: буквально по паре соток, обязательно с садовым домиком, гномами и разнообразным пестрым хламом, призванным придать участку красоту, живость и индивидуальность. Нужно отметить что, как и положено у немцев, в этих дачных “кооперативах” введены весьма строгие правила, которые регулируют что и когда можно садить, режимы тишины и уборки и прочие вопросы, связанные с ведением такого хозяйства. Тем не менее, по этим же участкам видно, что не все немцы так просто регулируемы: среди идеально ухоженных участков появляются и заваленные хламом и запущенные садики, хотя по свежим грядкам видно, что владельцы наведываются сюда регулярно.

На юге находится одна необычная и большая достопримечательность Берлина: старый аэропорт Темпелхоф. Будучи много лет единственными воротами в Западную Европу, после постройки нового аэропорта, этот аэропорт, расположенный в черте города, был закрыт и превращен в огромный парк. Вход в старый терминал закрыт, но зато можно пройтись по двум взлетно-посадочным полосам и дорогам для руления и осмотреть два старых самолета, одиноко стоящих рядом с полосами в кустах. На взлетном поле обычно людно: люди прогуливаются, бегают, катаются на роликах, самокатах и велосипедах. Кто-то запускает воздушных змеев, а еще тут учатся ловить ветер на параплане. Рядом с аэропортом находятся несколько красивых парков, из которых обязательно стоит посетить парк Виктория. Посреди этого парка на высоком кургане находится монумент прусским освободителям Германии, павшим и пострадавшим во время войн с Наполеоном. В виду того, что Берлин расположен на равнине, этот курган является чуть ли не единственной естественной обзорной площадкой в городе.

Чуть западнее этого парка в районе Шёнеберг над ресторациями появляются радужные флаги, а в витринах магазинов можно увидеть характерные кожаные изделия. Эти несколько кварталов облюбовала себе часть берлинской гей-тусовки. Берлин вообще славится своими нетрадиционными сообществами, тут проходит и самый большой в Европе гей-парад, но именно в этом районе концентрация флагов была самая высокая из замеченных мною.

Очень похожие районы, называемые Шарлоттенбург, находятся также на западе города. Некогда это был богатый – насколько это можно было себе позволить – буржуазный оазис, окруженный со всех сторон социализмом. Тут прогуливались богатые херры и их фрау в дорогих платьях. И сейчас этот район имеет собственную прогулочно-торговую улицу и даже чудесную ратушу XVIII века (на бульваре Отто-Сур), в подвале которой расположился ресторан с чудесными старыми интерьерами и классической немецкой кухней. Цены в ресторане весьма умерены, и если вы планируете провести один из вечеров в приятной романтической обстановке, но при этом не заплатить заоблачную сумму (30-40 евро за ужин двоих), то очень рекомендую обратить на это место внимание.

Восточный соцреализм

Если идти по Унтер ден Линден на восток, то первым делом внимание привлечет громада Берлинского кафедрального собора, который был построен в конце XIX века в стиле барокко как главный собор немецких протестантов. До войны высота собора составляла 114 метров, но он сильно пострадал во время войны. После реконструкции его купол чуть ниже сотни метров. Перед собором разбита огромная лужайка, сразу за которой стоят главные берлинские музеи – это и есть музейный остров.

Сразу после пересечения реки Шпреи Унтер ден Линден меняет название на улицу Карла Либкнехта, и мы попадаем в царство социализма. Сразу за мостом слева в современном безликом здании располагается музей ГДР, а следующее за ним здание – это уже социалистическая многоэтажная застройка. Хотя на Александерплац архитекторы усиленно пытались придать зданиям какой-то оригинальный вид, туманным осенним днем выглядит площадь достаточно уныло. За площадью окружающая застройка становится тем более однообразной, чем дальше от центра она находится.

Главной достопримечательностью Александрплац является телебашня, самое высокое здание Германии и Западной Европы, символ Берлина, изображенный на половине открыток. Высота телебашни составляет 368 метров, и ее шпиль видно практически отовсюду. В хорошую погоду можно подняться на смотровую площадку на высоте чуть более двух сотен метров, откуда возможно обозреть не только центр города, но и далекие пригороды на горизонте. В солнечную погоду на шарообразной конструкции на шпиле возникает характерный блик в форме креста. По легенде, соответствующие органы решили, что этот блик намекает на притеснения церкви социалистическим атеизмом, в связи с чем архитектора вызвали на допрос. Однако следователю сей инженер ответил, что это не крест, а плюс социализму, после чего был с миром отпущен.

Чуть не доходя до телебашни расположена самая старая церковь и заодно самое старое здание города: церковь святой Марии, построенная в XIII веке одна из шести церквей средневекового Берлина. Церковь перенесла несколько масштабных реконструкций и непостижимым образом неповрежденная осталась одиноко стоять среди разбомбленных до основания кварталов в 1945-м году. Внутри находится старинная и жуткая фреска “Пляска Смерти”, а также какое-то количество внутреннего убранства, чудом пережившего реформацию.

На самой площади находятся оживленные торговые центры необъятных размеров и станция метро. Обратите внимание на мобильных продавцов сосисок карри, которые стоят тут на каждом шагу, неся свой ларек на себе как черепахи, чем-то напоминая уличных торговцев в Азии.

От Александер-плац начинается проспект Карла Маркса, по которому необходимо прогуляться всем, кто хочет увидеть Берлин со всех сторон. Этот проспект был главной парадной улицей Восточного Берлина и представляет собой прекрасный образец “новой архитектуры для нового общества”, а фактически это довольно органичный ансамбль сталинской архитектуры и привычных нам 9-ти этажных хрущевок, который можно найти в центре Киева и Москвы. Даже несмотря на то, что немецкая архитектура немного отличается от нашей, глаз все равно вылавливает привычные пропорции и элементы зданий. Должен, однако, отметить что поскольку весь проспект строился одним махом, ансамбль действительно удался, кроме того, здания на правой и левой сторонах улицы практически одинаковые. Сам проспект непривычно широк, расстояния между зданиями огромны, ощущение простора и пространства тут сильно как больше нигде в городе, ну разве что за исключением Темпелхофа. Сейчас мы можем только представлять, с какой помпой тут проводили парады и проезды советских и иностранных делегаций, и как торжественно могла тогда выглядеть улица. В самих здания практически нет магазинов и кафе, за исключением каких-то особо пафосных заведений, но просторы и огромные окна обязывают! Венчают улицу так называемые Франкфуртские ворота на пересечении с Варшауерштрассе. Ворота эти представляют собой два зеркальных сталинских дома-башни, архитекторы которых, как я уже упоминал, вдохновлялись соборами на Жандарменмаркт.

Вокруг проспекта Карла Маркса находится обширный район новой архитектуры, более подробно про который, как и про сам ансамбль улицы, можно почитать на информационных щитах, регулярно встречающихся вдоль улицы. После пересечения с Варшауерштрассе дома по обе стороны и в глубине небольших улиц становятся поразительно похожими на наши хрущевки с магазинами и кафе в первых этажах. Однако дома эти окрашены в разные пастельные цвета, поэтому в этом районе ощущаешь себя достаточно уютно.

Если пройти по Варшауерштрассе на юг, то как раз перед началом подъема на мост через железнодорожные пути слева будет большой кусок полузаброшенной промзоны, который растащили себе всевозможные неформалы. Сейчас этот закуток от земли до крыш исписан всевозможными граффити и за каждой дверью обязательно находится какой-то клуб, склад спиртного, студия художника либо скалолазный зал. Тут же прямо на улице промышляют чернокожие торговцы травой. Клиент легко кивает дилеру, тот украдкой достает из тайника пакетик, и оба исчезают в ближайшей подворотне.

Еще дальше на юге, где Варшауерштрассе подходит к Шпрее, находится одно из самых известных мест Берлина: Восточная галерея, о которой я расскажу в отдельном посте.